Бассейны. Постройка и реконструкция бассейнов.

Стационарные бассейны

Такими бассейнами оборудованы плавательные комплексы, бани-сауны. Они считаются самыми прочными среди бассейнов. Состоит стационарный бассейн из бетонного фундамента и железобетонной чаши. Причем чаша выливается монолитом, а в стенках и донной части чаши для прочности проложена арматура (диаметр металлического прута - 12-13 мм). Внутренняя поверхность бассейна выложена гидроизоляционным покрытием (плиткой, мозаикой, пленкой ПВХ). Работа по установке такого бассейна - занятие кропотливое. Если соблюдать технологию, строительство затянется на 3 - 4 месяца. Зато прослужит бассейн лет 50 точно, а то и больше, и даже купание слона выдержит. Стационарные бассейны подходят скорее для общественного пользования (опять-таки из-за того, что выдержать такую махину способны не всякие дома, а только железобетонные стационары). За таким бассейном необходим постоянный уход, нужно примерно раз в месяц чистить его и следить за состоянием воды (об этом - см. ниже). А приблизительно раз в 5 лет желательно делать косметический ремонт (обновлять покрытие, например).

Зато, обустраивая именно такой бассейн, вы можете проявить дизайнерские способности. Хотите, чтобы чаша вашего бассейна была в виде цветка, звезды или ступенчатого многоугольника? Изложите эти мечты мастеру, он подскажет - можно или нет. В общем, стационарный бассейн подходит тем, кто ценит искусство, прочность и долговечность, кто терпелив и немного консервативен.

Установка стационарного бассейна

Первым делом нужно определить подходящее место для бассейна. Его следует выбирать в зависимости от близости грунтовых вод. Если уже на глубине 0,5-1 м появлялась вода, значит, зона - проблемная, и стационарный бассейн строить не рекомендуется. Но можно установить бассейн не в доме, а в так называемом "независимом от основного здания помещении" - проще говоря, в пристройке. Она может быть построена специально под бассейн, то есть с отдельной фундаментной площадкой.

Но есть еще вариант. Можно разобрать пол в выбранном помещении и сделать углубление в фундаменте дома. Но этот способ нежелателен, так как при "бурении ямы" в доме могут образоваться трещины. А если близко грунтовые воды, может размыть фундамент. Важно также, чтобы стены чаши не соприкасались со стенами дома: емкость даже маленького бассейна (2 х 3 х 1,5 м) - около 10 тонн. Вода будет давить на стены, они покроются трещинами, и дом "поплывет". Поэтому между стенами дома и собственно "телом" бассейна нужно оставить зазоры, заложив их прокладками (пенопласт) или засыпав песком.

Далее самый ответственный этап - изготовление бетонной монолитной чаши. Лучше, чтобы бетон был с высоким коэффициентом водопоглощения (чем выше коэффициент, тем меньше бетон впитывает влагу). Например, W-8 - такой бетон имеет менее пористую структуру, чем обычный W- 6, и не будет сильно впитывать воду. Важно, чтобы расположение всех закладных, отверстий для форсунок (замыкающих деталей на трубах и других устройствах, которые устанавливают на внутренней поверхности бассейнов) были продуманы заранее, тогда не придется бурить бетон еще для одной дырочки под светильник.

Бетон заливают в подготовленный котлован с фундаментом и арматурой - это стены и дно бассейна. Важно, чтобы чаша заливалась сразу, а не частями. Бассейн, сделанный из нескольких слоев, очень ненадежен. Перед застыванием бетона необходимо "выбить" из него воздушные пузырьки. Это делается с помощью специальных вибрирующих молоточков.

Сохнуть чаша должна месяц, лишь изредка ее нужно поливать водичкой, чтобы не было рассохшихся трещин. Поверхность должна получиться ровной, без заметных впадин и бугров.

Но можно поступить проще. Некоторые фирмы, по желанию заказчика, используют кессоны - металлические пластины - для формирования опалубки чаши: одна пластина примыкает непосредственно к грунту, вторая служит внутренней стенкой чаши. В пространство между двумя пластинами заливают бетон - для прочности конструкции. Этот способ, конечно, дешевле, но такая чаша будет со швами. Швы, правда, потом герметизируют и сваривают, но это определенный риск: проблемы с герметизацией могут обнаружиться в самый неподходящий момент. Специалисты утверждают, что лучше и надежнее монолитной бетонной чаши пока еще ничего не придумано.

Кроме того, важно соблюсти безопасное расстояние от помещения с бассейном до щитков электропроводки. Для пущей безопасности можно отделать стены помещения облицовочными материалами, не впитывающими влагу и не пропускающими сырость: плиткой, пленкой ПВХ или стеклянной мозаикой.

Покрытия стационарного бассейна

Итак, чаша выровнена, теперь ее надо оштукатурить. Штукатурка не всегда хорошо сцепляется с поверхностью, со временем может отслоиться. Этого не произойдет, если использовать водостойкие ремонтные составы. Например, итальянские "Резисто Унификс", "Резисто Тиксо" или штукатурный раствор с латексными добавками "Колласил" и "Латифлекс", повышающими водостойкость и эластичность штукатурки.

Потом поверхность покрывают гидроизоляционным слоем - специальным материалом с водоотталкивающей способностью. Для внутренней поверхности бетонной чаши рекомендуется использовать обмазочный гидроизоляционный материал "Осмосил". Его наносят в два слоя на увлажненную бетонную или оштукатуренную поверхность кистью. Третий слой - специальный клей. Хорошими клеевыми составами для бассейнов считаются клеи с латексной добавкой "Супербонд", "Флекбонд", "Джениустронг", "Эластобонд". Эти клеи компании "Индекс" хорошо держат даже такой трудноклеящийся материал, как стекло.

Важно, чтобы расстояния между плитками были крупнее, чем при облицовке обычной стенки, а клей и затирочная паста - более пластичными. Дело тут вот в чем. Когда бассейн наполняется водой, стены прогибаются на несколько миллиметров под давлением водной массы. Если клей и затирка жесткие, а расстояние между плитками - маленькое, покрытие не выдержит нагрузки и покроется микротрещинами. Есть два типа затирки, удовлетворяющих названным требованиям: эпоксидный состав "Фугопокс" и затирка на цементной основе "Фугоколор" с добавкой "Фугосил". У современных затирочных материалов широкая цветовая палитра, поэтому можно выбрать оттенок под плитку или, наоборот, контрастный.

Плитку, мозаику, пленку ПВХ и специальные декоративные покрытия укладывают на поверхность окончательно высохшего бетона.

Плитка. Существует специальная фарфоровая плитка для бассейнов. Например, продукция турецкой фирмы Sera Pool и итальянской Casetti. Цена - от 25 до 35$ за кв.м. Фарфоровая плитка - большей плотности (чем керамическая) и гораздо меньше впитывает влагу (кстати, коэффициент водопоглощения плитки для бассейнов должен быть не более 3%). Простая плитка - для ванных комнат, полов и стен - не подойдет: керамика с обычной эмалью имеет пористую структуру. То есть быстрее впитает воду и станет "рассадником" микроорганизмов и водорослей. Кроме того, фарфоровая плитка обладает высокой жаропрочностью, морозостойкостью, хорошей пластичностью (возможность изгиба - не менее 27 кв.мм, иначе плитка может треснуть при наполнении бассейна водой). Ее легче мыть - она не "впитывает" грязь.

В бассейне легко поскользнуться, поэтому нужно обратить внимание и на противоскользящую способность плитки. Покупать следует не глянцевую, а рифленую плитку с шероховатой поверхностью.

Мозаика считается одним из самых надежных и износостойких материалов. Существует два вида мозаики: стеклянная и керамическая. Последняя по составу абсолютно схожа с плиткой, поэтому принципы и условия укладки их одинаковы (см. выше).

Мозаика, отлитая из стекла, считается лучшей - она прочнее керамической и совершенно не впитывает воду. Считается, что самую качественную мозаику производят компании "Бизацца" и "Джиаретта". Есть французские и турецкие фабрики, производящие мозаику, но специалисты считают, что ее качество похуже итальянской.

Цена одного квадратного метра мозаики "бизацца" - от 24 до 146$. Но такая мозаика того стоит. Во-первых, можно создать практически любой орнамент или даже картину. Во-вторых, размеры мозаики (от 1 х 1 до 5 х 5 кв.см) позволяют облицевать любые криволинейные поверхности и недоступные, например плитке, уголки. И в-третьих, мозаика - самый надежный и износостойкий, не пористый материал, обладающий всеми необходимыми свойствами для сопротивления водной стихии.

Теперь об укладке. Сначала, так же как и для плитки, бетонную поверхность штукатурят, покрывают гидроизоляционными материалами (такими же, как и под плитку). Потом наносится клей специальным зубчатым шпателем, причем важно, чтобы длина этих зубчиков была 0,35 см (для плитки применяется шпатель с более длинными зубцами). Работу облегчают так называемые "матрицы" - бумажные листы или сетки из стекловолокна размером 322 х 322 кв.мм, на которые приклеиваются мозаичные квадратики лицевой стороной. Затем листы, один за другим, прижимают мозаикой к поверхности с нанесенным клеем, а бумага остается на поверхности. Потом листы увлажняют, и они легко отклеиваются. Но предупреждаем: эту кропотливую работу может выполнить только специалист.

Пленка ПВХ - новое покрытие для бассейнов. Этот легкий материал - хороший гидроизолятор, дешевле керамической плитки и мозаики. Толщина - от 1 до 1,5 мм. Обычно состоит из четырех слоев. Между вторым и третьим слоем проложена ткань-сетка из полиэстерола или кевлара (очень прочного синтетического материала, из которого, кстати, шьют пуленепробиваемые жилеты). Пленка хорошо переносит воздействие ультрафиолетовых лучей и химикатов. Это покрытие не требует специального ухода, легко чистится, к нему не "цепляются" микроорганизмы. Верхний слой пленки - шершавый, на нем не поскользнешься.

Цена квадратного метра пленки - от 10 до 40$ без укладки. На нашем рынке пленку ПВХ предлагают компании "Маркопул", "Папилонс", "Аквалэнд", "Алькорплан", "Конрэйз".

Как ее укладывать? Поверхности стен должны быть тщательно отшлифованы, иначе пленка может протереться. При реконструкции старых бассейнов или бассейнов, отделанных плиткой, в которых возникли проблемы с гидроизоляцией, возможна укладка пленки непосредственно на плитку. Но, правда, надо быть уверенным, что плитка не отслоится.

Сначала закладывают так называемую крепежную полосу: металлическую ленту длиной 2 м, шириной 5-6 см, толщиной 2 мм. На нее с одной стороны наносится пластиковое покрытие, к нему приваривается пленка. Крепежная полоса прикрепляется к поверхности бассейна шурупами. Если дно бассейна имеет сложную форму (крутые уклоны, многоуровневую структуру), необходимо производить крепление и на дне, чтобы избежать подвижности донных листов пленки. Ведь она не приклеивается к поверхности, а просто обтягивает бассейн изнутри и плотно прижимается водой. Под пленкой прокладывают геотекстиль - нетканое полимерное полотно толщиной от 0,5 до 1 см, похожее на войлок. Оно предохраняет пленку от повреждения и конденсата. Края пленки сваривают горячим воздухом, потом для максимальной герметизации затирают жидким пластиком.

Укладка (работа, пленка, геотекстиль) обойдется в 45 - 50$ за квадратный метр.

Плюсы

прочность;
долговечность (минимальная гарантия 50 лет);
возможность создания своего дизайна формы бассейна, покрытия, оформления.

Минусы

строится вместе с домом;
ограничения в выборе места - необходимо отдельное помещение (или строение). Бассейн не должен касаться стен дома и строиться на фундаменте дома. В городских квартирах неприемлем;
необходимость время от времени проводить косметический ремонт;
нет возможности устанавливать дополнительные аппараты - подсветку, массажные форсунки и другие "аттракционы" (бетонная чаша бассейна выливается сразу с учетом всех отверстий для форсунок).